Après Saint-Vincent, la Doire Baltée fait un brusque tournant vers le sud, et la route devient étroite pour franchir la gorge de Montjovet, creusée par le fleuve, lieu stratégique qui a toujours commandé l’accès à Saint-Vincent, puis Aoste. La zone fut occupée dès le néolithique (nécropole d’environ 3000 av.J.C., gravures rupestres dans la localité de Chenal et tombe romaine). La défense était assurée par le château de Saint-Germain, construit au XIe siècle par la famille Montjoveto sur les ruines d’un « castrum » romain, sur un pic rocheux appelé « Mons Joviculus » consacré à Jupiter  ; les Savoie l’occupèrent en 1295, et le donnèrent en fief aux Challant jusqu’en 1438. En 1764, Charles- Emmanuel III réalisa le changement du tracé de la route qui est le tracé actuel (la « Montjovetta ». Cf. Histoire). Face au château de Saint-Germain, se dressent les ruines du château de Chenal, construit au XIIIe siècle et démantelé en 1540. Dans le village, quelques maisons anciennes.On passe ensuite à Champdepraz, au milieu des châtaigniers (Cf. Photo ci-contre, avec au fond le Parc du Mont-Avic). Un de ses hameaux, Gettaz des Allemands, témoigne dans son nom de l’invasion alémanique venue du Valais. De là on peut monter à Barbusté, riche d’une ancienne mine de pyrite et de chalcopyrite exploitée du XVIIe siècle à 1951, dont les bâtiments sont encore visibles. Au-dessus,  s’étend le premier Parc Naturel de la Région, celui du Mont-Avic (Vient de « Mont aù » = Mont aigu) qui couvre 3500 hectares (paysages, lacs, tourbières riches de végétation originale, faune de la Région, bouquetins, chamois, marmottes, aigles, faisans de montagne, perdrix ...). On arrive ensuite à Verrès, grand centre commercial et industriel de la Basse Vallée, dominé par son château. Possédé d’abord par des seigneurs locaux, il fut inféodé aux Challant vers 1390, et revint sous administration directe des Savoie en 1595, le dernier Challant, Renato, dont la place porte le nom, étant mort sans héritier mâle. À côté de l’église des Saints Egidio (s. Gilles) et Agostino, se trouve la Prévôté de S. Egidio, construite vers l’an 1000 par les chanoines réguliers de Saint Augustin et aujourd’hui occupée par les chanoines du Latran. Reconstruite en 1512, puis en 1775-6, elle garde son portail de pierre qui représente un grand arbre tressé, et sa tour carrée de 1512 (Charles de Challant). Le château de Verrès (Cf. photo ci-contre) est un autre exemple de bâtiment monobloc, forteresse militaire de la période gothique ; il est dans une position stratégique et a remplacé une tour ou une maison forte antérieure (1390). En 1536, René de Challant le renforce et le modifie en fonction de l’introduction des armes à feu (murailles au nord munies d’ouvertures pour les canons). En 1661, le duc Charles-Emmanuel II transféra toutes les installations défensives plus au sud, au Fort de Bard. Le château est un carré de 30 mètres de côté sans tours d’angle, dont les pièces sont réparties sur trois étages autour d’une cour intérieure, reliés par un grand escalier sur arcs rampants (Cf. Photo ci-dessus à g.) : au milieu de la cour, un puits recueille les eaux de pluie. Les cheminées sont parmi les plus grandes des châteaux de la Région (Cf. Photo page précédente). Le Carnaval de Verrès, du samedi au mardi-gras, s’y déroule chaque année sur le thème de l’épopée de la comtesse Catherine de Challant (Cf. photo page précédente à dr.) ; comme partout le carnaval célèbre la joie de l’arrivée du printemps, avant la sévérité du Carême. Catherine était une souveraine « démocrate » qui venait danser sur la place avec ses sujets et son mari, Pierre d’Introd, dans l’enthousiasme populaire ;  en 1442, son père avait légué son patrimoine à ses deux filles, mais Catherine obtint aussi l’héritage de sa soeur Marguerite ; cela fut contesté par ses cousins au nom de la loi Salique qui interdisait aux filles d’hériter de leur père ; aidé par son second mari, Pierre de Sarriod, comte d’Introd, Catherine résista jusqu’en 1456 et n’abandonna la lutte qu’après la mort de son mari, tué dans une embuscade. Elle se remaria et tenta en vain jusqu’à sa mort en 1476 de récupérer son comté. Presque en face du château de Verrès se situe le château d’Issogne (Cf. Photo à g.) autour duquel est sis le village d’Issogne, construit sur une ancienne villa romaine. Il y eut d’abord une maison forte qui, en 1379, fut transformée en un château de résidence de style gothique par Yblet de Challant ; les Challant l’embellirent et l’agrandirent par la suite. Il fut restauré au XIXe siècle, donné en 1907 à l’État italien qui le remit à la Région en 1948. C’est un édifice quadrangulaire, avec de petites tours d’angle, autour d’un jardin intérieur, refait à l’italienne ; sur cette cour donnent les façades ornées de blasons des familles Challant ; au centre, la fontaine du grenadier, une fontaine de fer forgé représentant un grenadier avec des feuilles de chêne, symbole de la fécondité et de l’unité familiale, sur une base en pierre octogonale (Cf. photo ci-contre); des fresques de la vie quotidienne et de boutiques de marchands ornent les voûtes des arcades (B du plan), elles ont été réalisées entre 1499 et 1509 par trois ateliers différents d’artisans. On peut visiter une dizaine de pièces d’un ensemble de 50 : après l’atrium (A du plan), au rez-de-chaussée, Salle à manger (C), cuisine (D), salle de séjour (E), salle de Justice (décorée de scènes de chasse) (L) ; au premier étage, chapelle (B), chambre nuptiale de René de Challant et de son épouse Mencia (D), Chambre du cardinal Madruzzo (C), parent du mari d’Isabelle de Challant, Jean-Frédéric de Madruce, chambre de Marguerite de la Chambre (F), un oratoire (G), salle d’armes (L) ; au second étage, loggia (B), et par un escalier en colimaçon, chambre de Georges de Challant (F. Cf. Photo ci-contre), décorée de fresques et avec une grande cheminée, oratoire (G), Tour d’angle (H), d’où on a une belle vue sur les autres châteaux et le paysage, chambre d’Isabelle de Challant et Chambre de l’empereur où coucha Sigismond de Luxembourg en 1414, à l’extrémité sud- ouest du château (I), Chambre du Roi de France (où fut reçu Charles VIII en 1494) (L. Cf. Photo ci- dessus). C’est un bel ensemble qui comprend aussi de nombreux meubles et des armes anciennes (Voir un plan plus détaillé sur Internet,  www.regione.vda.it ... castello di Issogne). On raconte que le château est hanté par le fantôme de Blanche-Marie Gaspardone, première épouse de René de Challant, qui fut condamnée à mort pour avoir assassiné son amant, et exécutée en 1526 à Milan... Après Issogne, on entre dans la commune d’Arnad, dominée par trois châteaux, le château Supérieur (Cf. photo ci-contre) qui appartint aux premiers feudataires, les Seigneurs de Bard, de 1214 à la fin du XIIIe siècle ; il revint aux Savoie en 1287 puis passa aux Vallaise qui étaient peut-être une branche des seigneurs de Bard. Il est abandonné vers la fin du XVIe siècle, les Vallaise s’étant installés dans un autre château ; il est aujourd’hui en ruines. Le deuxième château est le château Vallaise (Cf. photo à gauche), ou Château inférieur, grande construction résidentielle du XVIIe siècle, ornée de fresques représentant des scènes mythologiques et des vues des localités appartenant aux Vallaise, à côté de paysages fantastiques. D’autres fresques louent les femmes de la Bible, Agar et Tamar. Plus loin se dresse encore une Tour du XIIe siècle, qui avait probablement fonction de maison forte. Il faut voir aussi l’église romane de San Martino (Cf. photo à droite), avec son abside couronnée de petits arcs. Elle a été édifiée entre le XIe et le XIIe siècle ; son portail est du XVe siècle, encadré de deux arbres tressés sculptés dans le tuf. Arnad est le lieu de production du « Lard d’Arnad » qui doit sa saveur à la nourriture des porcs (à base de châtaignes et de légumes) et au mode d’affinage avec des herbes de montagne, des épices et divers arômes (Voir le site : www.taccuinistorici.it) ; il peut se manger sur une tranche de « pan nèr », le pain typique du Val d’Aoste, tartiné de miel... Arnad produit aussi avec Montjovet un vin DOC, « denominazione di origine controllata ». Arnad a un mur d’escalade célèbre auprès de tous les alpinistes. On arrive enfin à Bard qui est le véritable verrou d’entrée dans la vallée d’Aoste, il garde de façon autrefois dite « inexpugnable » la gorge étroite dans laquelle il faut passer pour entrer ou sortir de la vallée pour entrer dans le Piémont ; le Fort qui le domine était donc un point stratégique qui fut déjà exploité par les Romains (il reste dans le village des traces de la voie romaine). Le village est d’origine médiévale, et ses maisons datent encore du XIIIe au XVIe siècles ; une des plus importantes est le Palais des comtes Nicole, les derniers comtes de Bard, dont ce sont les armoiries à deux bars qui donnent son nom au village ; la maison est disposée à cheval au-dessus de la route, ce qui permettait de recueillir les péages. On peut voir aussi la maison de l’évêque, la maison Challant, la maison Ciucca, et quelques autres. Le village vaut la peine d’une promenade à pied. La nouvelle route contourne maintenant le village. Voir ci-dessus une ruelle couverte du village. Au-dessus du village, il y a donc le Fort de Bard, récemment restauré. Son site fut occupé dès la préhistoire (existence de gravures rupestres au pied de l’éperon rocheux), puis par les Romains, enfin par le roi des Goths Théodoric (455-526) ; il y eut ensuite une fortification des comtes de Bard ; on y signale la domination d’Humbert Blanches-Mains, puis en 1242 Amédée IV s’empare du fief ; dans le fort, Charles Emmanuel II fit transférer en 1661 toutes les artilleries des châteaux de Verrès et de Montjovet. En 1800, Napoléon, arrivant du Grand-Saint-Bernard, dut contourner le Fort ; il le fit assiéger par ses troupes, et l’assaut dura du 19 mai au 1^er juin, tellement fut forte la résistance des 400 soldats piémontais et autrichiens qui y étaient concentrés. Le Fort ne se rendit qu’après la chute d’Ivrée ; la garnison put sortir avec les honneurs des armes, et Napoléon fit raser le château au sol. Il ne fut reconstruit qu’entre  1830 et 1838, et il servit de prison (Cavour y fut enfermé pendant 8 mois en 1831 pour ses opinions libérales, et c’est là qu’il abandonna la carrière militaire pour se lancer dans l’action politique). Le Fort de Bard a été acquis par la Région et restauré. Il comprend maintenant quatre ouvrages principaux : 1) En bas, l’ouvrage Ferdinand qui abrite le Musée des Frontières, une histoire des Alpes Occidentales et de leur peuplement ; 2) Un peu plus haut, l’ouvrage des Mortiers, où la réouverture des canonnières permettra d’avoir une belle vue du panorama ; 3) L’ouvrage Victor, siège du Musée du Fort et des fortifications, une histoire des fortifications de Bard et des méthodes d’attaque et de défense, des Romains au XIXe siècle. On y trouve aussi un espace ludique destiné aux enfants, « Les Alpes des enfants » ; 4) L’ouvrage Charles-Albert, destiné à des expositions (Cf : ufficiostampa@fortedibard.it) et à des spectacles (septembre 2015 : le passage de Napoléon en 1800). De plus, dans l’étage enterré se trouvent intactes les anciennes prisons, consacrées à une histoire des prisonniers de Bard (« Galerie de la mémoire »). (Cf. plus haut, une vue ancienne du Fort de Bard). On passe ensuite à Donnas, sur l’ancienne route romaine dont il reste une longueur de 221 mètres, de 5 mètres de large, qui témoigne de l’importance qu’a eue ce village de passage obligatoire pour entrer dans le Val d’Aoste en venant du Piémont (Cf. photo de la route dans Histoire). Dans la courbe de la Doire, un éperon rocheux forme une barrière naturelle qui a été amplement fortifiée. Une borne romaine indique que Donnas est à « XXXVI milles » d’Aoste. Depuis 1674, ce sont les comtes Henrielli qui disposent du fief concédé par les Savoie ; parmi d’autres maisons médiévales, leur palais construit contre une tour du XVe siècle, témoigne de l’ancienneté du village.  Donnas, sur ses terrassements de colline, produit un vin rouge classé DOC depuis 1985. Tous les avant-derniers dimanches de janvier se déroule dans le village une grande Fête du Bois, vitrine de tout l’artisanat et de tout l’art populaire du village, avec environ 500 artisans (objets en bois, outils, dentelles, tissus, fer forgé, pierre ollaire ...) (Photo à gauche : entrée de la ville ; et ci-dessous, trois vues de la Foire du Bois. Le dernier village de la Vallée d’Aoste est Pont-Saint-Martin, dont on a déjà évoqué le pont romain (Cf. Histoire) ; c’est ce pont qui lui donne son nom accolé à celui d’une branche de la famille de Bard, les Saint-Martin, troisième famille dans l’ordre nobiliaire valdotain, après les Challant et les Vallaise. À la base du pont, on peut voir les restes d’un pont précédent, peut-être d’origine salasse.  Le pont romain a été en fonctionnement jusqu’en 1831. Le village, en partie détruit par les bombardements de la seconde guerre mondiale, est dominé par plusieurs restes de châteaux. On arrive enfin au défilé de Bellegarde qui va ouvrir la plaine d’Ivrée et la région du Piémont. Il est dominé par une série de fortifications , dont la Tour de Bellegarde. C’est la fin de la Région de la Valle d’Aosta.  4 – Les vallées latérales A – Sur la rive gauche de la Doire Baltée a) La vallée du Grand-Saint-Bernard. Elle permet de rejoindre la Suisse, c’est la première vallée carrossable de la  rive gauche depuis Courmayeur. On l’appelle souvent la Coumba Freide, la vallée froide à cause de son climat hivernal. L’accès au tunnel est protégé par des galeries qui protègent des avalanches ; après 5813 mètres de tunnel, on débouche à Bourg-Saint-Bernard puis à Martigny dans le Valais. La route qui part de Signayes, à la sortie d’Aoste, serait l’ancienne voie des Salasses. On traverse Gignod (qui fut peut-être l’ancienne Girosolis romaine). Du château de Gignod, il reste la Tour du XIIe siècle, peut-être d’origine romaine ; l’église paroissiale de Saint Hilaire a un clocher de 1481 et un cycle de fresques d’environ 1480. De l’ancien système d’irrigation construit au XIVe siècle, il reste la canal « Ru Neuf » qui apporte encore l’eau du Buthier à Aoste (Ci-contre, panorama de Gignod). On passe ensuite à Allein, site déjà connu des Romains qui en exploitaient la forêt (Allein = Ad lignum). Le village est célèbre pour son carnaval, inspiré par les costumes des soldats de Napoléon lorsqu’ils franchirent le col en 1800 et par des personnages comme Arlequin, la Demoiselle, l’Ours, le Diable, le « Tocco » et la « Tocca », venus de tout le Val d’Aoste. En face d’Allein, Clusaz, localité stratégique, une des « clausurae » d’Auguste. On arrive ensuite, par une route au milieu de bois de mélèzes, à Etroubles (la Restapolis des Romains), à qui les Savoie accordèrent le monopole des transports pour le col et l’exemption du service militaire des jeunes de 1658 à 1915. On y conserve la Tour des seigneurs de La Vachery, qui furent parmi les premiers feudataires ; elle est estimée du XIIe siècle. Le village fut doté en 1317 d’un hospice pour les pèlerins. L’église, du XIXe siècle, a gardé son clocher du XVe siècle. Etroubles a aussi la tradition d’un carnaval proche de celui d’Allein. En reprenant la route du col, on arrive à Saint-Oyen, d’où part le raccordement avec l’autoroute du col. On y trouve le « Château Verdun », édifice fortifié donné en 1137 aux moines du col comme annexe de l’Hospice. L’autoroute, seule ouverte en hiver, est protégée de la neige et des avalanches. Saint-Léonard se trouve aussitôt après la déviation de l’autoroute. À l’entrée, après l’église néogothique, se dresse l’ancien château des feudataires du village, les de Bocha, et plus loin, une maison forte des mêmes feudataires. Au-dessus du village, il y a la source d’eau ferrugineuse de Citrin. Saint-Rhémy-en-Bosses  est le dernier village avant le col, qui fut une étape sur l’ancienne route consulaire romaine, que l’on peut encore parcourir à pied jusqu’au col. Les Romains y avaient en effet installé un relais d’échange de chevaux. Le village produit un jambon réputé. On monte au col (2473 m.) dans un paysage désolé de plus en plus désert, au milieu de roches grisâtres. Un hôtel est dominé par la statue de Saint Bernard, sculptée en 1905 ; il est le patron des alpinistes. On franchit les douanes italienne et suisse, on longe le lac (le Lacus Poenus des Romains) et on arrive à l’Hospice. On relève aussi des restes d’un Temple romain et de « mansiones » du Ier siècle après J.C. Saint Bernard fonde l’hospice en 1050, lorsque le col sera débarrassé des attaques des Sarrasins grâce à l’évêque Hugo de Genève ; bientôt le col, appelé jusqu’alors Mons Jovis, prendra le nom de Grand-Saint-Bernard (Cf. ci-contre la statue de Saint Bernard au col). La dernière restauration de l’hospice remonte à 1825, il est géré maintenant par les Chanoines Réguliers de Saint Augustin qui gèrent aussi l’ensemble de Saint Ours à Aoste. Le col a toujours eu une grande importance stratégique, depuis les peuples qui ont précédé la conquête romaine (le col était contrôlé, d’après Tite Live, XXI, 32, par 2 tribus, les « Seduni » et les « Vegrari » et protégé par le dieu « Poeninus » (de « Pen » == sommet), qui laissa la place à un « Juppiter Summus Poeninus » qui donna le nom de « Mons Jovis » au moyen-âge. Le Musée de l’Hospice rappelle cette histoire ; dans l’église repose le corps de Sainte Faustine, martyre romaine du IIe-IIIe siècle (une des saintes Faustines...), dont Léon XII fait don aux moines en 1828. b) La vallée de la Valtelline (à partir d’Aoste). C’est la vallée du Buthier de Valpelline, et du Buthier d’Ollomont. Ce parcours d’une trentaine de kms est intéressant pour ses paysages, qui offre de nombreuses excursions aux alpinistes en été et des pistes de ski en hiver. C’est aussi une vallée à connaître pour son passé historique, dont il reste quelques tours, à Valpelline et Oyace ; mais elle était déjà occupée par les Romains ; elle conserve aussi quelques traces des installations d’irrigation installées par les paysans dès le XIIIe siècle (« Ru » et pont-canal de Porossan, qui comporte un couloir inférieur pour l’écoulement de l’eau). Le village de Valpelline donne son nom à la vallée ; il fut inféodé aux seigneurs de Quart, puis aux La Tour de Valpelline, sous la seigneurie des Savoie ; son église paroissiale, Saint Pantaléon est de 1722 et contient un Musée d’Art Sacré. On y mange la « seupa à la valpelenentze » (bouillon de viande trempé de pain sec, de fontina et de choux bouillis). De Valpelline, on peut remonter la vallée d’Ollomont parcourue par le torrent Buthier d’Ollomont. Elle est riche de mines de pyrite. La chapelle de Saint Pantaléon à Vaud a encore des fresques de 1443. Un peu plus haut, une excursion à la Fenêtre Durand permet de voir de nombreuses marmottes, des chamois et des bouquetins. C’était aussi un passage entre le Val d’Aoste et la Suisse, par lequel Calvin s’enfuit en Suisse après avoir été chassé par les habitants d’Aoste. On trouve dans toute cette vallée des maisons rustiques traditionnelles (Ci-contre, Ollomont). On monte ensuite à Oyace (connue par les Romains sous le nom d’Agacium) où subsiste une tour du XIIe siècle des seigneurs de Quart, dont l’entrée est à 7 mètres au-dessus du sol, puis à Bionaz qui a une église baroque (Sainte Marguerite, avec ses autels baroques du XVIIIe siècle et son clocher roman du XIIIe siècle). C’est là que se réfugièrent quelques ecclésiastiques français (dont l’archevêque de Paris) durant la Révolution de 1789. On arrive enfin au lac de Place Moulin où la route se termine ; c’est un lac artificiel créé en 1965 avec la digue qui règle le flux des eaux des installations hydroélectriques de Valpelline. c) La Valtournenche et le Cervin (à partir de Châtillon). La vallée (l’ancienne « vallis Tornenchia ») fut occupée par l’homme dès le IVe millénaire av. J.C. (une hache de cette époque est retrouvée sur le versant suisse du col de Teòdulo) ; des restes de l’âge du Bronze (IIe millénaire - début du Ier millénaire : gravures rupestres) et de l’âge du Fer (Ier millénaire av. J.C.) ont été retrouvés, ainsi que de nombreuses traces d’occupation romaine. Au Moyen-âge, la région fut inféodée aux Challand (qui y pratiquèrent le brigandage) jusqu’à ce que les Savoie reprenne le contrôle du fief en 1346 (Amédée VI, le Comte Vert). Pendant des siècles, la vallée fut une voie de communication avec la Suisse par le col de Teòdulo. À la sortie de Châtillon, on passe près des mines de marbre (serpentine, de marbre vert) et on voit courir sur les versants les « ru », canalisations et aqueducs d’irrigation construits au moyen-âge. Le premier village est Antey-Saint-André (l’ « Anthesins » des Romains), ancien fief des seigneurs de Cly, doté d’une église paroissiale (Saint-André) créée au XIIe siècle et transformée par la suite, qui a un portail en pierre du gothique tardif. D’Antey, on peut monter à la station touristique d’été de La Magdeleine. On monte à Torgnon, qui eut un développement important, grâce à une mine de fer qui permit au XVIIIe siècle la construction d’une fonderie, et qui explique la présence de population dès l’époque protohistorique. Elle appartint, comme Anthey, aux seigneurs de Cly. On a connaissance de son église paroissiale dès 1413 ; Saint-Martin fut ensuite refaite à l’époque baroque. On peut y voir encore d’anciens « rascards », greniers de paysans de la Renaissance (Cf. ci-contre, rascard du XVIe siècle). On arrive ensuite à Chamois, un des rares villages à n’avoir jamais construit de route d’accès, mais qu’on n’atteint que par un chemin muletier (« Les seingles » = en latin « cingula » = ceinture) ou un funiculaire. Là aussi, nombreux « rascards » bien conservés du fait de l’isolement de la commune. On passe une petite centrale hydroélectrique et on arrive au chef-lieu de la vallée, Valtournenche, qui est un important centre touristique depuis les premières entreprises d’alpinisme dans le Cervin (c’est la patrie de Jean Antoine Carrel et on a disposé sur la place de nombreuses plaques commémoratives aux guides célèbres comme Georges Carrel et l’abbé Aimé Gorret). Le Cervin fut conquis en 1865. De la place on accède aussi au « rascard » d’Entrèves, restauré et site d’expositions. L’église paroissiale date de 1420, reconstruite en 1856 La route continue, on passe près du gouffre de Busseraille, creusé par le torrent Marmore, une des marmites de géants de la vallée. Près d’un tunnel, on observe des filons de roches colorées vertes ou jaune-vert contenant des cristaux de roche. La route se termine à Breuil-Cervinia. Avant d’y arriver, on admire le Cervin reflété dans les eaux du Lac Bleu. Le village, autrefois petite agglomération de paysans, avec des maisons de bois et de pierre, est devenu, à partir du développement de l’alpinisme, un ensemble d’immeubles touristiques incohérent et sans plan ni recherche architecturale. On continue ensuite jusqu’au col de Teòdulo (3301 m.) qui fut un des grands points de passage  vers le Valais d) Le Val d’Ayas à partir de Verrès. C’est la vallée du torrent Évançon (= « le torrent aux eaux claires »), appelé vallée de Challand dans la partie inférieure : ce fut pendant 4 siècles un fief des Challant, jusqu’en 1424 où le duc de Savoie les nomma comtes, dont le dernier descendant mourut en 1802 (Notons que le nom de Challant, que nous rencontrons souvent, viendrait de « Tsallan » (= « le pré autour de la maison, comme « chalet »). La partie supérieure a été colonisée par les allemands du Valais à partir du XIIIe siècle (les Walser), grâce aux passages vers la Suisse des cols des Cimes Blances et de Bettaforca. En sortant de Verrès, on monte vers Isollaz, où on peut voir la cascade du torrent Evançon (chute de 50 mètres) et la Tour de Bonot ou des Signaux, puis on arrive à Challand Saint-Victor, dont on peut visiter l’église paroissiale de Saint-Victor, des XVe et XVIe siècles. Au-dessus du village, la chapelle de San Massimo conserve encore des fresques de Giacomino da Ivrea (1400-1469 ?), un peintre naïf, de style plus simple que ceux du Gothique International, mais qui eut beaucoup de commandes dans le Val d’Aoste et autour d’Ivrée. On continue à monter vers Challand Saint-Anselme,  où on exploita une mine de pyrite et de cuivre, puis vers les ruines du château de Graines (Cf. les 2 photos ci-contre), construit par les moines de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaunes au XIe siècle, puis cédé aux Challand, abandonné au XVIIIe siècle et restauré par Alfred d’Andrade (1839-1915). Une légende raconte qu’il cacherait un trésor, gardé par une vache verte, que l’on ne pourrait rechercher que deux jours par an, le Vendredi Saint et le jour de la Saint-Jean... La partie supérieure de la vallée est devenue un site touristique qui a un peu gâché le paysage ancien, mais on peut encore y voir quelques maisons rurales (la Maison du sel de Brusson, Maison Fournier d’Antagnod) et résidences seigneuriales (Maison des Prieurs à Champoluc) du XVIe siècle et quelques chapelles anciennes. On atteint la commune d’Ayas, dispersée en de nombreux lieux d’habitation (Antagnod, Lignod, Champoluc, Saint-Jacques). Le  territoire fut probablement occupé par les Salasses, mais on y trouve des  traces de civilisation romaine (Antagnod = Ante lignum = avant la forêt). La conque d’Ayas est dominée par le Mont Rose, dit « la montagne mère », dont le nom ne vient pas de la couleur, même au coucher du soleil, mais du mot valdotain rouésa ou rouja qui signifie « le glacier » (en latin = rosia). Il culmine à 4634 mètres à la Pointe Dufour De nombreuses promenades et excursions sont possibles, été comme hiver, depuis la commune d’Ayas (Voir à gauche le col de San Teòdulo). e) La vallée de Gressoney. C’est la dernière vallée de la rive gauche de la Doire, à partir de Pont-Saint-Martin, parcourue par le torrent du Lys (du nom romain Vallis Helia = vallée du soleil) qui prend sa source dans les glaciers du Mont Rose. Elle est moins dégradée que les autres vallées par les installations de grand tourisme. Elle est caractérisée par des différences ethniques importantes : groupes d’origine franco-provençale dans la partie basse (Lilianes, Fontanemore) et groupes d’origine allemande (les Walser, c’est-à-dire en allemand les gens du Valais, venus au XIIIe siècle) dans la partie centrale et haute (Issime, Gressoney) ; elle parle donc le « patois » franco-provençal en bas, le « töitschu » dans le centre et le « titsch » dans le nord. Le second et le troisième sont des variantes du dialecte allemand méridional, semblable au dialecte suisse allemand. Cette pénétration de population allemande ne s’explique pas totalement, peut-être est-elle due à une surpopulation du Valais et aux avantages économiques donnés en Val d’Aoste par les moines de l’abbaye de Saint-Maurice qui eurent cette région en fief à cette époque. Les habitations (Cf. ci-contre, maison de Gressoney) comportent  des « stadel » (les « rascards » de la Val d’Ayas), « destinés à la conservation du fourrage et des provisions, soutenus par de petits piliers en bois ou en pierre, surmontés de dalles de pierre rondes et plates (les « funghi » = champignons) sur lesquelles reposent les poutres portantes ; cela avait pour fonction principale d’empêcher l’accès des rongeurs et de préserver l’entière récolte de l’humidité. Les habitations sont en pierre (la partie inférieure) et en bois, avec un rez-de-chaussée divisé en étable pour le bétail, cuisine et pièce d’habitation, et avec des étages supérieurs utilisés pour les chambres à coucher et, sous le toit, pour la conservation du foin et des denrées alimentaires. Elles sont dotées de balcons avec une charpente typique en bois, utilisée pour le séchage du seigle, de l’orge et du foin ; pour la couverture du toit, on utilise de larges pierres plates appelées « loses » que l’on dispose sur un poutrage en bois complexe » (Turin et Val d’Aoste, TCI et Biblioteca di Repubblica, 2005, p. 494). On commence la remontée de la vallée et on arrive, après la conduite forcée d’une centrale hydroélectrique, à la Tour  d’Héréraz, construction romaine, puis maison forte au Moyen-Âge transformée en église en 1878, ce qui fit de la tour un clocher. On passe ensuite à Lilianes (l’Insula Haeliana des Romains), avec son église paroissiale et son clocher des XVIe et XVIIe siècles, puis à Fontainemore (évangélisée par Saint Maure au VIe siècle), qui a un pont antérieur à 1300 (Cf. photo p. suiv.). Les maîtres maçons de Fontainemore se déplaçaient en Savoie, dans le duché d’Aoste ou à Turin, dans une émigration saisonnière. À l’entrée du site, fonctionne encore une belle fontaine, qui donne son nom au village. Au nord du village, la Lys creuse son lit dans l’« orrido » de Guillemore. On arrive à Issime (l’Axima des Romains), qui fut le siège du Tribunal. La façade de l’église San Giacomo Maggiore, du XIIIe siècle et reconstruite en 1683-84, est ornée d’un Jugement Dernier de 1698. Entre Issime et Gressoney qui sont de langue allemande, se trouve Gaby (de « gab » = le torrent), qui est de culture et de langue franco-provençales, ancien fief des Vallaise ; on y voit encore quelques maisons anciennes (maison Albert de 1676, Palatz à 5 étages de 1632) ; les cascades de Niel comportent 4 chutes d’eau et ont un grand charme ; le sanctuaire de la Vierge des Grâces est de 1714-18, elle a des fresques de Joseph Franz Curta (1827-1881), Mystères du Rosaire et Via Crucis. On entre ensuite dans la plaine de Gressoney, où on passe  d’abord au Castel Savoia (Cf. photo ci-contre), édifié en pierre locale, en style néo-gothique, pour la reine Marguerite de 1900 à 1904, sur projet de l’ingénieur Emilio Stramucci en 1899. Il sert aujourd’hui de lieu d’exposition et de concert ; à côté a été installé en 1990 un jardin alpin qui comprend un millier de plantes alpines. Puis on arrive à Gressoney-Saint-Jean, dans un paysage de conifères et de prés, avec ses maisons caractéristiques autour de l’église San Giovanni Battista (Cf. Photo ci-dessous à droite), construite en 1515, instituée en paroisse en 1660 et rehaussée au début du XVIIIe siècle, avec un clocher plus ancien que l’église. Les maisons (Cf. photo ci-contre) sont à visiter : Maison du Gabelou (1626), Maison de l’écrivain (1806) et plusieurs autres, éparses. On peut visiter aussi la Villa Marguerite (qui tient son nom du séjour de la reine de 1889 à 1903) construite en 1888 pour la famille du baron Anton Beck Peccoz, aujourd’hui siège de la Mairie de Gressoney. Le village fut habité à partir du XIIIe siècle par des allemands du Valais invités à venir s’installer dans cette région alors déserte par les moines de l’abbaye de Saint Maurice, en échange de franchises importantes, dont la liberté du commerce. Un peu plus haut, on arrive à Gressoney-la-Trinité, l’ancienne Treia de Grexoneto du XIIe siècle, signifiant peut-être le croisement de trois voies pour la vallée centrale, pour le Val d’Ayas et pour la Valsesia en Piémont. Le village est un peu dégradé aujourd’hui par les grandes implantations touristiques. Le Mont Rose fut gravi pour la première fois par le médecin Pietro Giordani en 1801, après l’ascension des glaciers du Lys à 4000 mètres en 1778 par un groupe d’habitants. La pointe qu’atteint Giordani (4046 m.) prend son nom. En 1819-1820, deux autres expéditions (Jean Nicolas Vincent, Joseph Vincent et Joseph Zumstein) atteignent la première pointe Vincent (4215 m.) et la pointe Zumstein (4563 m.). En 1842, le père don Giovanni Gnifetti, curé d’Alagna, atteint 4559 mètres (Pointe Gnifetti), et en 1855 une expédition, guidée par l’anglais Hudson, atteint enfin la Pointe Dufour (4634 m.). Un funiculaire relie les pistes de Gressoney et Champoluc avec Alagna Valsesia, de l’autre côté de la montagne, au Piémont. B – Sur la rive droite de la Doire Baltée a) La vallée de la Valgrisenche. Elle commence à Liverogne où la Doire de Valgrisenche se jette dans la Doire  Baltée. Elle fut toujours étroitement contrôlée par les seigneurs d’Avise, sous l’autorité des Savoie, car c’était un passage possible pour Chambéry par le col du Mont (2639 m.) qui communiquait avec la Tarentaise. Elle avait aussi d’étroits contacts avec la vallée de Rhêmes et par là avec la Valsavarenche. On passe à Rochefort le sanctuaire, d’où on a un beau panorama sur la vallée et le premier village est Planaval, dominé par les ruines du château de Montmayeur et par la maison forte  érigée par les Avise en 1312, et où on trouve encore quelques maisons rurales anciennes de qualité. On monte ensuite jusqu’à Valgrisenche, chef-lieu de la vallée, dans son bassin de prés et de forêts. Sur la petite place, église de Saint Grat, avec son clocher roman de 1398 et son petit musée d’art sacré ; elle remplace l’ancienne église construite en 1392. Le habitants pratiquent encore le tissage du « drap », un tissu rustique de laine de brebis, fait sur les anciens métiers à tisser, qu’on peut voir dans un salle d’exposition de la Coopérative, ouvert en 2009. La vallée est ensuite fermée par la digue du lac de Beauregard, réservoir de la Centrale créée en 1967 qui alimente la centrale d’Avise. On peut monter ensuite jusqu’à Bonne, Surier et le refuge Bezzi et faire une excursion au col du Mont. b) La vallée de Rhêmes.  C’est la vallée de la Doire de Rhêmes qui débouche à Villeneuve, avant Aoste, c’est une des vallées qui parcourent le Parc National du Grand Paradis. « Bien peu de vallées offrent un tel silence poétique, une semblable intimité de haute montagne habitée, et un sens pastoral si marqué » (Turin et Val d’Aoste, TCI, op. cit.,  p. 629). Un développement touristique bien contrôlé a permis de ne pas dégrader les villages anciens et les paysages naturels. On arrive d’abord à Introd (= entre eaux, entre la Doire de Rhêmes et le torrent Savara), village déjà connu au néolithique ; il est  dominé par son château (Cf. photo ci-contre), dont le donjon existait déjà en 1244, quand Guillaume Sarriod d’Introd eut l’autorisation de le couvrir de créneaux carrés, mais il remonte probablement au XIIe siècle ; il prend au XVe siècle une forme polygonale presque arrondie ; après les restaurations de 1912-15, il ne reste de l’ancienne structure que la tour, l’ancienne cuisine et 17 mètres de mur extérieur. Près du château, on visitera aussi l’Ola, ancienne construction rurale du XVe siècle destinée à emmagasiner les produits agricoles et à abriter les animaux. L’église paroissiale est ancienne, mais refaite en 1686, date de son autel baroque. Les deux ponts sont de 1827 et de 1915, ils ont remplacé l’ancien pont en bois. Le village suivant est Rhêmes-Saint-Georges, un des villages les plus anciens, puis Melignon et Rhêmes-Notre-Dame (Cf. Photo ci-contre) ; villages agricoles, ils s’orientent de plus en plus vers l’agriculture biologique. Chaque année a lieu une fête du sanglier. C’est un des points de départ importants des promenades dans le Parc du Grand Paradis. Au bout de la route, un sentier monte jusqu’au refuge Benevolo (2285 m.). Page précédente                                                                                                                  Page suivante